Виноград — как правильно сажать и ухаживать?

Виноград (лат. Vitis) – род кустарниковых растений из семейства Виноградовые (лат. Vitaceae). В бытовом и промышленном садоводстве, как правило, выращивают различные сорта вида Виноград культурный (лат. Vitis vinifera), дающие ягодные плоды. Ягоды винограда употребляют в пищу в свежем виде, используют для приготовления компотов, варенья, сиропов, вина и других продуктов.

Также выращивают некоторые декоративные виды для создания живых изгородей. Культурный виноград широко распространён в умеренном и субтропическом климатических поясах. Повсеместно культивируется в гастрономических целях. Лучше всего растёт в южных регионах, но есть и морозостойкие сорта, пригодные для культивирования в холодном климате.

Посадка в открытый грунт

Виноград необходимо высаживать в хорошо освещённом, тёплом месте. Обычно саженцы высаживают с южной, юго-западной или западной стороны построек. В идеале следует сажать на середине склона, поскольку внизу виноград может страдать от заморозков. Крупные деревья должны находиться на удалении минимум 5-6 м от виноградника.

Подготовка почвы

Для винограда подходит супесчаная, песчаная, суглинистая и глинистая почва. Лучше всего растёт в смешанной плодородной почве, к примеру, в смеси из глины, ила, камней и органики. Место посадки заранее нужно прополоть от сорняков, желательно перекопать.

Яму для посадки готовят заранее. Если планируется весенняя посадка, необходимо подготовить яму ещё весной, осенняя – минимум за 2-3 недели. Размер ямы зависит от типа грунта, если чернозём – 80х80х80 см, при песчаной почве глубина увеличивается до 1 м. На дне формируется подушка из щебня толщиной 10-15 см, выполняющая дренажную функцию. В 10 см от края в щебне фиксируют пластиковую трубу диаметром 5 см. Труба должна возвышаться на 10-15 см над поверхностью. На щебень укладывается чернозёмный слой толщиной 15 см, поверх которого рассыпаются такие удобрения:

• Калийное удобрение (сульфат калия, калимагнезия или сернокислый калий) – 150 г.
• Суперфосфат – 200 г.

Вместо минеральных удобрений можно засыпать 3-литровую банку древесной золы. Поверх удобрения снова укладывается плодородный грунт толщиной 15 см. Сверху повторно добавляются удобрения в аналогичных количествах. Удобрения засыпают последним плодородным слоем. Почвосмесь утрамбовываю и заливают 5-6 л воды.

Способы посадки

В открытый грунт виноград высаживают в состоянии саженцев. Посевной материал можно приобрести в специализированных магазинах и питомниках или взять у других садоводов. Можно самостоятельно подготовить саженцы из имеющегося виноградника путём черенкования. Выбирайте здоровые, крепкие саженцы без повреждений и признаков гниения.

Саженцы

Когда и как сажать

Виноград можно высаживать весной, начиная с конца марта и до конца июня, или осенью. Срок весенней посадки зависит от вида саженцев:

• Одревесневшие – конец марта – середина мая.
• Зеленые в стадии вегетации – середина мая – конец июня.

Питомники обычно начинают распродавать саженцы осенью, а хранить их до весны нецелесообразно, они гниют, плесневеют и могут быть съедены грызунами. Поэтому садоводы отдают предпочтение осенней посадке.

Перед посадкой корневую систему саженца нужно выдержать в чистой воде 12-24 часа. Однолетние побеги укорачивают над 3-4-м глазком, корешки на верхних узелках срезают, на нижних – незначительно укорачивают.

Техника весенней посадки:

1. Сформировать в середине заранее подготовленной ямы холмик из плодородного грунта.
2. Окунуть корневую систему саженца в болтушку, состоящую из глины и 1 ч. л. гумата (на 10 л воды). Количество глины подбирается так, чтобы состав по консистенции напоминал сметану.
3. Разместить саженец на холмике в яме. Почки должны быть направлены на север, пятка корневища – на юг. Корешки расправляют и присыпают питательным субстратом примерно на 10 см.
4. Засыпать чернозём, смешанный с песком в соотношении 1:1. Яму нужно заполнить полностью.
5. Уплотнить почву и закрыть место посадки чёрным полиэтиленом, сделав прорезы для саженца и трубы. На некоторое время для защиты саженца рекомендуется надеть на него 5-6-литровую бутыль с обрезанной горловиной.
6. Обильно полить саженец через заранее установленную трубу.

Описанная агротехника используется при посадке укороченных саженцев. Если длина саженца составляет более 25 см, его сажают аналогично, но с небольшим уклоном.

Осенью можно сажать с октября и до первых заморозков, когда начинает подмерзать земля. Агротехника практически не отличается. Перед наступлением зимы растение нужно окучить землёй и укрыть лапником. Приствольный круг мульчируют торфом или опилками.

Особенности ухода

Виноград достаточно требователен в уходе, все мероприятия необходимо производить своевременно, что особенно касается обрезки. Для нормального развития и плодоношения растения необходимо поливать и подкармливать. Для защиты от болезней и вредителей производят профилактическую обработку. Участок должен быть чистым, сорняки не только отнимают питательные вещества, но и часто являются рассадниками вредителей и болезнетворных микроорганизмов.

Уход весной

Зимнее укрытие нужно снять с виноградника при стабильной температуре воздуха выше -5°С. Не стоит открывать полностью, если ещё есть риск сильных морозов, стоит оставить укрытие, сделав отверстия для вентиляции. Полностью укрытие можно снять с началом прорастания почек. Для защиты открытой лозы от заморозков можно обработать виноградник холодным раствором «Эпина». Опрыскивают за 1-2-е суток до похолодания. «Эпин» сохраняет эффективность до 10 суток.

При наличии воды вокруг куста её следует отвести канавками или вычерпать. Для предотвращения застоя воды рекомендуется высаживать виноград на возвышенности. Весной обрезают все повреждённые и подмёрзшие ветви. Лозу вертикально или наклонно подвязывают к нижней проволоке шпалеры. Если есть признаки болезней, опрыскивают соответствующими препаратами. Здоровое растение обрабатывают для профилактики развития болезней и активности вредителей «Нитрафеном». На 10 л воды используется 200 г средства.

Весной лучше всего прививать виноград. Таким способом можно размножить растение до начала сокодвижения. На этом же этапе вносят минеральные комплексы, в которых нет микроэлементов – «Кемира» или «Нитрофоска». Почву следует перекопать и полить, чтобы лучше прогрелся слой грунта, где находятся корни.

Летний уход

Летом нужно регулярно прищипывать лозу. Её длина не должна превышать 1,7 м. К середине июля уже должны быть выполнены 2 подкормки. Пасынки от лозы нужно своевременно убирать, чтобы направить питательные вещества на имеющиеся побеги и плодоношение. В середине лета обрывают всю листву, закрывающую плоды от солнечного света.

Каждый день нужно проверять кусты на наличие признаков деятельности вредителей и болезней. В профилактических целях в начале июня следует обработать виноградник «Ридомилом», это защитит от болезни милдью. В раствор желательно добавить «Фуфанон», чтобы предотвратить развитие паутинных клещей. Нужно приготовить растворы препаратов по отдельности, а затем смешать. В первой декаде июля производится повторная обработка.

Осенний уход

Осенью виноград нужно подготовить к зимовке. После сбора урожая виноград ослаблен, поэтому его нужно подкормить органикой и золой, опрыскать от вредителей и патогенных микроорганизмов. Осенью также производится формирующая обрезка. Обрезать лозу можно после опадания всей листвы. Но, не следует затягивать до первых морозов, при низкой температуре древесина становится хрупкой, её легко повредить.

Теплолюбивые сорта нужно укрывать на зиму. В северных регионах укрывают все сорта. Сначала кусты окучивают, лозы подрезают, чтобы они хорошо пригибались к земле. Укрывать рекомендуется лапником. Когда выпадает снег, его можно набрасывать на лапник, чтобы сформировать утепляющий сугроб.

Профилактическая обработка

Всевозможные препараты не лечат растение от болезней, но позволяют предотвратить их развитие путём уничтожения возбудителей. Поэтому важно производить профилактическую обработку. Весной после достижения молодыми побегами длины в 10 см опрыскивают бордосской смесью 3%, хлорокисью меди или коллоидной серой 1%. Эти средства повышают устойчивость к грибкам и войлочному клещу. Также можно применить препараты «Ридомил» (50-60 г) или «Полихом» (80 г) на 10 л воды. Для внекорневой подкормки в раствор добавляют различные удобрения, к примеру, «Плантафол».

Второй раз обрабатывают перед цветением. Если срок пропущен, можно опрыскать по бутонам. Но, цветущее растение обрабатывать нельзя. Опрыскивают любым системным фунгицидом для растений, к примеру, «Строби». Когда цветение полностью завершится, ещё раз обрабатывают системным фунгицидом. По достижении плодами размера с горошину опрыскивают бордосской смесью, коллоидной серой или хлорокисью меди.

Последний раз нужно обработать против оидиума и милдью в конце июля. Используются комбинации препаратов малого срока ожидания, такие как:

• «Тиовит Джет» + Строби».
• «Тиовит Джет» + «Квадрис».
• Коллоидная сера + «Строби».

Описанные марки препаратов являются только ориентировочными. Чтобы обработка была эффективной, ежегодно желательно менять препараты.

Полив

Первый раз виноград нужно полить после снятия укрывного материала и подвязки ветвей к горизонтальной нижней опоре. Для полива винограда в возрасте до 3 лет используются вкопанные трубы. На 1 куст требуется 4 ведра воды. Используйте только тёплую воду. Рекомендуется всыпать в воду поллитровую банку древесной золы.

Повторно поливают за 7-10 дней до цветения. Ещё раз поливают после цветения. Когда зелёные ягоды начнут изменять окраску на ту, которая характерна для сорта, необходимо прекратить поливы. Перед зимой до монтажа укрытия нужно осуществить последний, влагозарядковый полив.

Описанная техника актуальна для молодых кустов винных сортов и всех столовых сортов. Взрослые кусты винных сортов поливают вовсе 1 раз за сезон – под зиму.

Подкормка

В течение первых 3-4-х лет роста виноград не нужно подкармливать, ему достаточно внесённых при посадке удобрений. За этот срок куст сформируется и начнёт плодоносить, поэтому ему потребуется больше питательных веществ. Для подкормки используются органические и минеральные удобрения. Оптимальное органическое удобрение – навоз. Можно использовать куриный помёт, торф и компост.

Также нужно вносить минеральные удобрения. По составу они делятся на 3 вида:

1. Азотные – мочевина и аммиачная селитра.
2. Фосфорные – простой или двойной суперфосфат в гранулах.
3. Калийные – калийная соль, сернокислый или хлористый калий, «Экоплант».

Также можно использовать комплексные удобрения, содержащие все необходимые вещества. К таким средствам относятся «Растворин», «Кемира», «Флоровит», Мастер» и подобные.

Первый раз сухие удобрения вносят после снятия укрытия, используя такие вещества (на 1 растение):

• Суперфосфат – 40 г.
• Калийное удобрение – 30 г.
• Азотное удобрение – 45 г.

В сухом виде удобрения заделывают в борозды в приствольном круге, а затем засыпают землёй. Второй раз подкармливают водными растворами. Можно приготовить раствор из 2 вёдер воды и 1 ведра куриного помёта или навозной жижи. Состав должен настояться в течение 10-12 дней в закрытой ёмкости. Затем нужно в 5-6 раз разбавить водой и в каждое ведро внести:

• Суперфосфат – 25 г.
• Калийное удобрение – 15 г.

На 1 куст требуется 1 ведро раствора.

Когда плоды начнут созревать, следует внести такие удобрения (на 1 куст):

• Суперфосфат – 50 г.
• Калийное удобрение – 20 г.

Внекорневые подкормки также рекомендуется производить. Опытные садоводы смешивают такие удобрения с фунгицидными средствами против милдью. Можно использовать не только азотные, калийные и фосфорные удобрения, но и комплексы, содержащие микроэлементы – бор, молибден, кобальт, цинк, медь, марганец. Оптимально использовать готовые комплексы, такие как «Кемира», «Акварин», «Новоферт», «Плантафол» и подобные.

Вносить азотные удобрения, птичий помёт или коровяк можно лишь до середины июля. Более позднее внесение таких удобрений часто является причиной задержки созревания плодов.

Подвязывание

Чтобы куст формировался правильно и за ним было удобно ухаживать, виноград подвязывают к опорам. В противном случае лоза будет плестись по случайным опорам, вследствие чего контролировать разрастание сложно.

Виноград подвязывают 2 раза:

1. Ранней весной, когда наступило тепло, снято укрытие, но почки ещё не распускаются. Лозы подвязывают к горизонтальной нижней направляющей. Желательно, чтобы ветви изгибались плавно.
2. После достижения зелёными побегами длины в 40 см. Молодые лозы подвязывают наклонно. Постепенно производится подвязка к тем горизонтальным опорам, которых достигает растущий побег. Таким образом обычно за сезон нужно подвязать лозы 3-4 раза.

Для подвязки можно использовать канат из обёрнутой бумагой проволоки или мокрое мочало. Лозу обвязывают «восьмёркой», чтобы исключить перетирание тканей проволокой.

Обрезка

Крайне рекомендуется обрезать виноград осенью. После весенней обрезки срезы заживают долго и плохо. Весной убирают только подмороженные и повреждённые ветви. Санитарная весенняя обрезка производится при стабильной температуре +5°С и выше.

Летом ветви пасынкуют, прищипывают, чеканят, удаляют ненужные отростки. Также убирают листву, закрывающую ягодные грозди от солнечного света. Уход заключается в том, чтобы куст хорошо освещался и проветривался.

Осенью выполняют основную формирующую обрезку. После сбора урожая ветви очищают от отплодоносивших звеньев, волчков и слабых побегов. Затем примерно через 2 недели после завершения листопада производят завершающую обрезку. Даже после наступления холодов можно выполнять такую обрезку, главное, чтобы температура воздуха была выше -3°С.

Осенью удаляют лишние ветви, на кусте должно оставаться 3-8 рукавов, произрастающих под наклоном от поверхности грунта. Обрезать взрослый куст несколько сложнее:

1. В начале сентября на многолетних рукавах внизу убирают молодые побеги. Это те ветви, которые образовались под первой проволокой (50 см от земли). На молодых ветвях, образовавшихся на рукавах над второй опорой (30 см от первой), срезают боковые отростки, а верхушки отчеканивают, убирая части размером не более 10% общей длины побега.
2. После опадания листвы нужно отобрать 2 самых хороших побега на уровне двух первых направляющих. На нижнем побеге, растущем со внешней стороны рукава, формируют сучок замещения, укоротив его над 3-4-м глазком. Следующий побег, растущий немного выше с внутренней стороны рукава, укорачивают над 7-12-м глазком, формируя плодовую стрелку.

Размножение

Семенным методом виноград обычно не размножают, поскольку теряются сортовые свойства материнского растения. Поэтому применяют вегетативные способы:

1. Черенкование.
2. Прививка.
3. Отводками.

Черенкование

Черенки делают из одревесневших побегов. Заготавливают их в процессе весенней обрезки. Оптимальный диаметр черенка – 5-7 мм. Черенок должен иметь 2-3 глазка и междоузлия равномерной длины. Более длинные чубуки хранятся лучше. Нижний срез делается наискось на 3-4 см вниз от почки. Хранить заготовки нужно во влажном месте при температуре 0°С-+5°С.

Не оставляйте черенки на солнце. Заготовки нужно выдержать 5-10 минут в растворе железного купороса концентрацией 1%. Затем черенки слегка просушивают, заворачивают в бумагу, помещают в полиэтиленовый пакет и отправляют на хранение.

К укоренению можно приступать с конца февраля – начала марта. Заготовки осматривают на предмет дефектов, выбрасывают подгнившие или заплесневелые экземпляры. Хорошие чубуки несколько минут выдерживают в слабом растворе марганцовки, после чего помещают в банку с водой. На банку надевают полиэтиленовый пакет. После насыщения водой внизу каждого черенка под узелком делают срез.

Укоренение производят в пластиковых стаканчиках, заполненных смесью из торфа, перегноя и песка. Черенок вставляют в стакан так, чтобы его нижняя часть находилась в 5-7 см от дна. При этом верхняя точка закрывается песком. Важно, чтобы в верхней точке температура составляла +15°С-+18°С, а в нижней – +23°С-+28°С. Чтобы соблюсти такие условия, ёмкости периодически подогревают снизу.

В процессе укоренения почву периодически увлажняют. Ненужные побеги прищипывают, удаляют все соцветия. С конца апреля – начала мая производят закалку, вынося заготовки на некоторое время на открытый воздух. После закалки черенки готовы к высадке в открытый грунт.

Прививание

В качестве подвоя используется черенок подходящего сорта длиной до 50 см. Привой – это черенок культурного сорта, имеющий 1 почку. Подвой должен быть толще привоя, имеющего толщину 5-7 мм. Заготовки делают в ходе осенней обрезки. На подвое осенью нужно удалить все побеги, оставив только прививаемую ветвь.

Привить нужно до начала сокодвижения в пасмурный день. Также можно прививать летом – в июне. Перед прививанием черенки нужно выдержать в банке с водой в холодильнике для насыщения влагой и закалки. Прививание производится в расщеп. Место прививки аккуратно заматывают специальной плёнкой или изолентой.

Размножение отводками

Отводки можно создавать весной или осенью. В почве делают борозду глубиной около 50 см, заполняют её смесью из чернозёма и перегноя. Побег для формирования отводка выбирают из однолетних лоз, растущих как можно ниже. Отводок помещают в канавку и засыпают почвой так, чтобы верхушка выступала над поверхностью с несколькими листками.

Далее отводок поливают, обычно достаточно 2 вёдер воды. Важно постоянно поддерживать почву во влажном состоянии. Со временем каждый узел сформирует побег с собственной корневой системой. Из этих побегов постепенно вырастают новые кусты.

Проблемы при выращивании

В процессе культивирования винограда могут возникнуть такие сложности:

• Болезнь хлороз. Пожелтение и преждевременное высыхание листвы, отсутствие или снижение плодоношения. Обусловлено нехваткой питательных веществ, прежде всего железа. Необходимо внести под корень в почву железный купорос и опрыскать листья хелатом железа. Дополнительно желательно подкормить средствами, содержащими марганец, цинк, бор, калий и магний.
• Горошение. Деформация и разный размер ягод. Одни ягоды имеют нормальный размер, другие очень мелкие. Причина – неравномерное опыление во время цветения. Это может быть связано с неправильной обрезкой, особенностями сорта или недостатком опыляющих насекомых. В последнем случае можно разместить рядом с кустом сладкую приманку, к примеру, растворив в 1 л воды 300 г сахара.
• Большое количество подмёрзших лоз после зимы. Обусловлено некачественным зимним укрытием или его самопроизвольным раскрытием. Если почки погибли, ветвь удаляют, если они зелёные на срезе – побег ещё способен развиваться. Чтобы ветви быстрее восстановились, стоит повысить частоту поливов, особенно в засуху. Сильно поражённое растение не даст хороший урожай в текущем сезоне, но вполне способно восстановиться к следующему.

Хлороз на листьях

Также очень часто виноградари сталкиваются с различными грибковыми заболеваниями винограда:

• Антракноз. Бурые пятна на листве, светлеющие к краям. Побеги могут покрываться тёмно-бурыми пятнами, что приводит к их постепенному усыханию. Для борьбы обрабатывают фунгицидами контактного и системного действия, такими как бордосская жидкость, «Танос», «Антракол», «Ридомил», «Хорус», «Акробат».
• Оидиум. Разновидность мучнистой росы, поражающая виноград. На листьях и побегах образуется белёсый мучнистый налёт. Листья скручиваются, соцветия сохнут, побеги могут погибать. Необходимо прореживать листву, правильно подвязывать ветви, удалять лишние побеги и пропалывать сорняки. Для профилактики применяют такие препараты: «Танос», «Строби», «Тиовит», «Хорус», «Топаз».
• Милдью или виноградная ложная мучнистая роса. Самая распространённая болезнь винограда. Поражает листву и зелёные побеги. Признаком является образование маслянистых пятен на наружной стороне листьев. Снизу листьев может появляться белёсый мучнистый налёт, после которого ткани отмирают. Для профилактики нужно мульчировать почву, регулярно вносить фосфорные и калийные удобрения, обрабатывать фунгицидами. Подходят следующие препараты: «Строби», «Антракол», «Хорус», «Купроксат», «Танос», «Ридомил», хлорокись меди, бордосская жидкость.
• Серая гниль. Образование налёта на молодых побегах, почках, листве и гроздьях. Налёт имеет кашеобразную структуру. Часто возникает из-за чрезмерной влажности. Для профилактики применяют те же препараты, что и против милдью или оидиума.
• Чёрная пятнистость. Поражает зелёные и одревесневшие побеги. Появляются чёрные наросты, грибок проникает внутрь, что приводит к гниению и гибели ветвей. Листья желтеют, а куст останавливается в развитии и может полностью погибнуть. Поскольку грибок распространяется и внутри древесины, обработка не позволяет избавиться от него. Осенью нужно удалить усыхающие рукава, а оставшиеся части опрыскать медьсодержащими средствами, такими как хлорокись меди, бордосская жидкость, «Купроксат» или «Хорус».

Вредители

Виноград подвержен атакам таких вредителей:

1. Виноградная тля. В зависимости от формы может повреждать листья, зелёные побеги и корни. Разрушение корней может привести к гибели куста. Поражение листьев и побегов часто становится причиной отсутствия урожая. Для борьбы обрабатывают такими средствами как «Актеллик», «Золон», «Конфидор» и подобные.
2. Листовёртка. Насекомое, гусеницы которого питаются соком из листвы, побегов и плодов. Растение не погибает, но есть риск потери урожая. Гусениц можно убирать вручную. В период лёта бабочек следует обработать виноград любым инсектицидом, таким как «Карбофос» или «Актеллик».
3. Цикады. Небольшие насекомые-мушки, питающиеся соком из мягких тканей. Часто являются переносчиками возбудителей болезней. Для борьбы необходимо обработать препаратом «Актара» или подобным сразу после обнаружения вредителей.
4. Клещи. Мелкие насекомые, прячущиеся под листьями. Прокалывают листья и высасывают сок, что приводит к их скручиванию и увяданию. Можно определить по наличию паутины. Кусты необходимо обработать акарицидами. Подойдут такие препараты: «Актеллик», «Неорон», «Фуфанон», «Омайт» и подобные. Опрыскивают трижды с недельными промежутками.
5. Златка. Жук оливково-зелёной окраски длиной до 2 см. Сам жук деформирует листву, а его личинка проникает внутрь побега для зимовки, оставляя большое количество извилистых ходов. Это приводит к увяданию побегов, высыханию листвы и уменьшению размера ягод. Для обработки поражённых кустов используют «Актеллик» или «Карбофос».
6. Подушечница. Небольшое сосущее насекомое, высасывающее сок из зелёных частей растения. Является переносчиком вирусных заболеваний. Селится на побегах и листве. Для защиты от химикатов вредитель выделяет особую субстанцию. Для профилактики перед распусканием листвы нужно опрыскать виноград такими средствами как «Нитрафен» или «Препарат 30». На стадии вегетации опрыскивают препаратом «БИ-58». Присосавшихся насекомых можно попытаться убрать механически, надев на руку грубую перчатку.

Сложность в выращивании

Виноград – достаточно прихотливое к условиям содержания и требовательное в уходе растение. Основная сложность состоит в подверженности целому ряду заболеваний. Поэтому критически важно производить профилактическую обработку средствами против болезней и вредителей.

Для нормального плодоношения винограду требуется много питательных веществ, поэтому регулярно нужно вносить удобрения в почву.

Очень важно правильно обрезать виноград, в противном случае урожайность снижается, а ягоды мельчают. Также важно правильно выбрать сорт, подходящий под климатические условия в месте выращивания. Для ухода за виноградом требуется достаточно много времени, но взамен растение даёт вкусные и полезные ягоды.