Груша: посадка и как правильно ухаживать


Груша (лат. Pyrus) – род декоративных и плодовых деревьев и кустарников из семейства Розовые (лат. Rosaceae). В роду насчитывается порядка 60 видов. Существует и большое количество селекционных сортов, отличающихся размерами, сроками созревания и вкусом плодов.

Выращивается преимущественно в гастрономических целях для получения одноимённых плодов, употребляющихся в свежем и сушёном виде, использующихся для приготовления варенья, компотов, джемов, десертов и других продуктов. В естественной природе повсеместно встречается на территории тёплого климатического пояса Евразии. Многие дикие виды присутствуют и в умеренном климате. В культуре выращивают преимущественно сортовые виды, отличающиеся высокими вкусовыми качествами плодов. Выведены сорта, пригодные для культивирования в холодном климате.

Как сажать в открытый грунт

Грушу рекомендуется высаживать на тёплом, хорошо освещённом, но не чрезмерно жарком месте. Оптимальный вариант – южная, западная или юго-западная сторона участка. Желательно, чтобы место было защищено от сквозняков. Не рекомендуется сажать в месте с близким залеганием грунтовых вод, поскольку глубина проникновения корней может достигать 8 м. Лучше всего сажать на холме или склоне.

Высаженные груши

Правила подготовки почвы

Растению требуется плодородная почва. Лучше всего растёт в чернозёме и сером лесном грунте с подпочвенным суглинком. В тяжёлой глинистой или песчаной почве груша не будет нормально развиваться. Место для посадки нужно предварительно очистить от сорняков, которые могут мешать развитию растения.

Если почва на участке неплодородная, её следует перекопать, внеся органические и комплексные минеральные удобрения. Дополнительно питательные вещества вносятся на этапе подготовки ямы, что делает заблаговременно.

Способы посадки

В открытый грунт все сорта груши высаживают только в виде саженцев. В садоводческих магазинах и специализированных питомниках можно приобрести саженцы различных сортов. Рекомендуется покупать 2-летний, здоровый саженец. На саженце не должно быть гнили и пересушенных корней. На стволе не должно быть повреждений.

Саженец груши

Саженец груши

Здоровый саженец имеет эластичный ствол. Если корешки слегка подсохли, их следует примерно на 12 часов окунуть в воду непосредственно перед посадкой. Также можно самостоятельно размножить уже имеющуюся на участке грушу вегетативными способами. Для видовых (не селекционных) растений можно использовать и семенной способ.

Техника и сроки высадки

Грушу можно высаживать весной, до начала сокодвижения, и осенью, в конце вегетационного периода. Техника посадки не отличается, за исключением сроков подготовки ямы. Для осенней посадки яму готовят примерно за месяц, для весенней – ещё осенью. Опытные садоводы рекомендуют сажать осенью, тогда саженцы лучше приживаются. Но, важно сделать это своевременно, при слишком сильной посадке растение может не успеть укорениться до холодов. Поэтому осенью обычно сажают в сентябре.

Если почва плодородная и хорошо подходит для груши, выкапывают яму размером немного больше корневища. Если грунт неподходящий, нужно выкопать яму диаметром 70 см и глубиной порядка 1 м.

Подготовка ямы для посадки

Подготовка ямы для посадки

В середину обычно ямы вбивают кол, выступающий над землёй минимум на 50 см. В извлечённый грунт добавляют такие удобрения:

  • Компост, перегной или торф – 30 кг.
  • Суперфосфат – 1 кг.
  • Известь – 1,5 кг.
  • Хлористый калий – 100 г.

Половину тщательно перемешанного субстрата засыпают обратно в яму и незначительно уплотняют. Из оставшейся смеси формируют холмик вокруг кола (если он есть).

Непосредственно перед высадкой корневую систему саженца окунают в болтушку из глины. Обработанный саженец размещают на холмике, аккуратно расправляя корешки. Важно, чтобы деревце было направлено на север от колышка.

Посадка саженца

Корневую систему засыпают плодородной почвосмесью. Для предотвращения образования пустот деревце слегка потряхивают. После засыпки почву уплотняют ближе к стволу. Шейка корня должна выступать над уровнем земли примерно на 5 см.

Высаженный саженец

Под саженец вливают 20-30 л воды. После впитывания влаги приствольный круг укладывают 5-10 см слоем мульчи из перегноя, опилок или торфа. В конце ствол подвязывают к колышку.

Правила ухода

Груша – относительно нетребовательная в уходе культура. Производятся те же действия, что и для большинства других плодовых деревьев. Растение нужно периодически подкармливать, иногда поливать, обрезать, обрабатывать для профилактики развития болезней и вредителей. Особенно важно соблюдать правила ухода в первые годы роста, когда молодое деревце только набирает силу.

Дерево груша с плодами

Весенний уход

Весной нужно убрать зимнее укрытие, взрыхлить приствольный круг и подкормить растение азотными удобрениями для стимуляции вегетации. До сокодвижения производят санитарную обрезку.

Весной рекомендуется опрыскать саженцы для профилактики болезней и вредителей. В коре и почве зимуют личинки вредителей и патогенные микроорганизмы, поэтому обработкой пренебрегать не стоит.

Уход летом

В летний зной требуются периодические поливы. В засушливую погоду растения поливают вечером, когда спадёт жара. На 1 дерево расходуют до 30 л воды. Иногда летом производят прореживающую обрезку, поскольку многие сорта груши быстро загущаются.

Молодая груша летом

Если крона слишком густая, растению будет недостаточно солнечного света. У раннеспелых сортов плоды могут созревать уже летом, поэтому их своевременно собирают.

Осенний уход

Осенью повторно производят санитарную обрезку. Деревья опрыскивают от заболеваний и вредителей. Осенью в приствольный круг вносят калийные и фосфорные удобрения. Белят штамб и основания скелетных ветвей известью для предотвращения солнечных ожогов коры. Приствольный круг слегка перекапывают и проливают водой. Затем укладывают слой мульчи из опилок или торфа толщиной порядка 20 см.

Мульчирование груши осенью

Мульчирование груши осенью

Профилактическая обработка

Для предотвращения развития болезней и поражения вредителями производят профилактическую обработку. Ранней весной опрыскают раствором мочевины, используя 700 г вещества на 1 ведро воды. Мочевина препятствует развитию вредителей и является азотным удобрением.

Опрыскивание груши

Опрыскивают до набухания почек, в противном случае они могут сгореть. Если срок пропущен, следует опрыскать биологическими препаратами, такими как «Фитоверм», «Акарин», «Агравертин», «Искра-био» и подобные. Для профилактики болезней опрыскивают препаратом «Экоберин» или «Циркон».

Перед холодами обрабатывают от вредителей, личинки которых прячутся на зиму в коре и верхнем слое земли. В коре и почве также могут быть споры грибков, поэтому производят и профилактическую обработку от болезней. От грибков деревья и почву опрыскивают бордоской смесью или препаратом «Нитрафен».

Внесение удобрений

Первый раз подкармливают ранней весной, опрыскивая мочевиной в рамках профилактической обработки. Если до набухания почек не удалось опрыскать, азотистые удобрения вносят в землю. Можно использовать растворы таких веществ:

  • Куриный помёт – 500 г на 1 ведро воды.
  • Аммиачная селитра – 1:50, 30 г на 1 м2.
  • Мочевина – 80-120 г на 5 л воды.

В мае, когда дерево отцветёт, вносят органические удобрения для стимуляции вегетационных процессов. Подкормку вносят в почву путём перекопки. Можно использовать компост или перегной. Органику можно заменить раствором нитроаммофоски концентрацией 1:200, расходуя 30 л на 1 растение.

После середины июня подкармливают азотными удобрениями внекорневым способом. В июле процедуру повторяют. Спустя 2 недели в почву вносят калийные и фосфорные составы. Молодые растения можно подкармливать только азотом. А в течение первого года роста удобрения вовсе не вносят, саженцам достаточно веществ, внесённых в яму при посадке.

В первой половине сентября можно ещё раз подкормить азотом. Почву и дерево обрабатывают раствором мочевины, по аналогии с весенней подкормкой. Осенью груше требуются минеральные составы, которые в виде растворов вносят в грунт. Обычно готовят такой раствор (на 10 л воды):

  • Хлористый калий – 1 ст. л.
  • Суперфосфат в гранулах – 2 ст. л.

Для подкормки молодых экземпляров можно использовать древесную золу. Её вносят в землю в процессе неглубокой (около 10 см) перекопки. На 1 м2 используют 150 г золы.

Зимовка

К морозам особенно уязвимы молодые растения, поэтому их укрывают на зиму. В ноябре вокруг деревцев делают обвязку из лапника, направляя его иголками вниз. Поверх обматывают мешковиной. Для взрослых экземпляров зимнее укрытие не требуется. Но, зимой их могут повреждать грызуны, поэтому штамбы рекомендуется обернуть тканью или плотной бумагой с пропиткой специальным составом от грызунов.

После выпадения снега им забрасывают приствольный круг для дополнительного утепления. В оттепель важно стряхивать снег с ветвей, чтобы они не обламывались.

Техника обрезки

Обязательно производят весеннюю обрезку перед сокодвижением. Обрезать можно даже в мороз, но температура не должна быть ниже -8°С. В летнее время можно удалять только загущающие крону ветви, чтобы они не препятствовали развитию плодов. В июне прищипывают верхушечные побеги. Осенью нужно произвести санитарную обрезку перед наступлением холодов.

Обрезка груши

Первая обрезка производится уже после посадки. Нужно определить скелетные ветви, а оставшиеся убрать. Центральный проводник подрезают примерно на четверть. Со штамба удаляют все ветви, находящиеся под 1-м ярусом скелетных ветвей. На второй сезон проводник подрезают на 25 см, а также формируют крону, подрезая скелетные ветки на 5-7 см. Важно, чтобы верхние ветви были короче нижних.

Старые деревья обрезать сложнее. Убирают не только ненужные побеги, но и ветки целиком. Это делается для омоложения и осветления кроны. При этом старые ветви срезают не сразу все, а постепенно каждый год.

Обрезка весной

Со 2-го года роста нужно своевременно удалять конкурирующие ветви. Их вырезают на кольцо под основание. Крону формируют так, чтобы каждая скелетная ветка имела несколько плодоносящих отростков. Срезы замазывают садовым варом или препаратом «Раннет». В процессе обрезки нельзя вносить азотные удобрения, их используют только после зарастания срезов.

Осенняя обрезка

Грушу повторно обрезают в конце августа – первой половине сентября. Нужно срезать все засохшие, больные и повреждённые ветви. Больные ветки обязательно сжигают. Побеги текущего года подрезают максимум на треть, важно чтобы на каждом из них оставалось минимум несколько почек для развития новых ветвей. Чтобы было удобнее собирать урожай, кроне рекомендуется придавать форму пирамиды. Кроме того, при таком способе обрезки груша лучше плодоносит. Такую крону начинают формировать со 2-го года роста.

Размножение

Грушу можно размножать генеративным (семенным) и вегетативными способами. Семенной метод применяют для создания новых сортов или получения подвоев для прививания сортовых груш. Поэтому в бытовом садоводстве обычно используют вегетативные способы:

  • Черенкование.
  • Размножение отводками.
  • Прививание.

Черенкование

Заготовки делают зимой. Взрослую ветвь с 2-летней древесиной надламывают так, чтобы кора осталось целой. На длинных ветвях можно делать по несколько надломов. Оптимальная длина заготовок – 15-20 см. Надломы сгибают наполовину и оборачивают лентой для окулировки, скотчем или пластырем. Затем место фиксируют в таком положении, подвязывая к проволоке или палочке. Ближе к концу марта фиксирующий материал убирают, а в точках надлома ветви разрезают.

В тёмную пластиковую бутылку без горлышка объёмом 2 л наливают тёплую воду на 5-7 см. В воду добавляют 2-3 таблетки активированного угля и помещают черенки нижними срезами. В 1 бутылку помещается 10-12 заготовок. Ёмкость оставляют на хорошо освещаемом подоконнике. Спустя 3-4 недели внизу заготовок образуются каллусные шишки, а затем – корешки.

Черенки груши

Черенки груши

После достижения корешками длины в 5-7 см заготовки помещают на грядку в питательную почвосмесь. Первое время после высадки нужно обеспечить притенение для защиты от прямых солнечных лучей. Черенки регулярно поливают, подкармливают и пропалывают. Уже осенью такие заготовки будут иметь вид полноценных 2-летних саженцев.

Отводками

Под одну из ветвей помещают контейнер с плодородной почвосмесью. Стенки и дно контейнера изнутри закрывают плёнкой, чтобы влага не вытекала и не испарялась. Ветвь пригибают к почве в контейнере и в месте соприкосновения с грунтом делают поперечные надрезы коры. Затем ветвь фиксируют и присыпают грунтом.

Чтобы корни сформировались быстрее, почву можно пролить препаратом «Корневин». Также можно опудрить стимулятором корнеобразования надрезы перед фиксацией в почвосмеси. Землю накрывают мульчей из компоста, плёнкой или рубероидом. По мере подсыхания почву увлажняют. Корешки формируются осенью, но отделять отводки ещё нельзя.

Перед холодами ветвь накрывают лапником, а зимой контейнер забрасывают снегом. Таким образом отводок растят на протяжении 2 лет. Затем его отсекают от материнского растения и вместе с комом земли из ящика высаживают на постоянное место.

Прививание

Подвоем может выступать не только видовая или дикая груша, но также айва, ирга, арония, яблоня, боярышник и кизильник. Привой лучше всего приживается на груше, яблоне и айве. Примерно за 30 дней до прививания подвой окучивают на 15-20 см. За 3-5 дней до копулировки землю убирают, удаляют поросль и производят полив.

Прививание груши

Грушу можно прививать такими способами:

  • В приклад или стандартная копулировка. Подходит при совпадении толщин подвоя и привоя. Косые срезы прикладывают друг к другу и плотно обматывают плёнкой или специальной лентой.
  • Копулировка с язычком. Косые срезы делают так, чтобы на них получились глубокие засечки. Подвой и привой совмещают так, чтобы засечки (язычки) входил друг в друга. Затем место плотно фиксируют плёнкой, скотчем или изолентой.
  • Под кору. Подходит если подвой толще привоя. Прививают перед сокодвижением, когда кора легко отделяется. Привой спиливают, делая горизонтальный срез, который хорошо зачищают ножом. Затем примерно на 30 мм в глубину делают разрез коры, в который помещают привой косым срезом. Длина среза должна соответствовать длине разреза в коре. На срезе привоя не должно быть коры. Точку прививки плотно стягивают. Горизонтальный срез привоя и верхушку подвоя (если на ней есть срез) замазывают садовым варом.
  • В расщеп. Подвой спиливают, делая горизонтальный срез. В середине ствола делают разрез глубиной 4-5 см, в который помещают временный клинышек. Привой должен иметь 2-4 почки и клиновидный срез такой же длины, как и расщеп подвоя. Привой помещают срезом в расщеп и убирают временный клин. Открытые части срезов покрывают садовым варом, а место прививки фиксируют.

Плёнку, ленту или другой фиксирующий материал убирают после срастания и образования на привое новых отростков. Побеги, формирующиеся под точкой прививки, срезают полностью.

Семенной способ

В бытовых условиях из семян обычно выращивают только подвойные саженцы. Семена из зрелых плодов высевают под зиму. У позднеспелых сортов семечки созревают обычно в январе. После созревания семян их выбирают из плодов, помещают в марлю и на несколько дней оставляют в бачке унитаза. При сливах воды из семян вымывают ингибиторы, сдерживающие развитие.

Семена груши

Семена груши

После набухания семена смешивают с песком, измельчённым торфом или опилками в соотношении 1:3, спрыскивают водой и помещают пакет. Посевной материал оставляют при температуре +3-+5°С пока не появятся ростки. 2 раза в месяц смесь перемешивают и увлажняют.

После образования ростков температурный режим нужно снизить до -1 -0°С. Такой режим соблюдается до посева. В грунт посевной материал высевают ранней весной, заглубляя на 3-4 см. Между сеянцами должно быть расстояние около 10 см. Летом грядку нужно регулярно поливать и пропалывать. Крайне желательно вносить комплексные удобрения. После достижения толщины ствола в 1 см растения можно использовать в качестве подвоя, а спустя 2 года высаживать на постоянные места.

Возможные сложности

При выращивании груши садоводы часто сталкиваются с такими проблемами:

  • Покраснение листвы. Если это происходит преждевременно, причина чаще всего заключается в развитии болезней, поражающих древесину и кору. В данном случае нужно несколько раз произвести обработку фунгицидами. Также причина может состоять в недостатке питательных веществ, прежде всего фосфора. В таком случае нужно внести фосфорное удобрение, к примеру, суперфосфат. Если лето засушливая, листья также могут рано краснеть, поэтому требуется дополнительный полив.
  • Отсутствие плодоношения. Причин может быть несколько:
    • Отсутствие опылителя. Чаще всего происходит если рядом нет деревьев других сортов. Следует высаживать грушу рядом с другими плодовыми деревьями и кустарниками.
    • Вымерзание почек вследствие суровой зимы. Спасти урожай в текущем сезоне невозможно. В дальнейшем следует обустраивать укрытие на зиму. Ранней весной можно утеплять деревья, располагая вокруг них тлеющие костры.
    • Обильное цветение, не сопровождающееся образованием плодовых завязей. Не произошло опыление. Это возможно, если май был дождливым и холодным. В такую погоду опыляющие насекомые летают плохо. Исправить ситуацию после цветения уже невозможно.
    • Подмерзание в период цветения. Данной проблеме особенно подвержены теплолюбивые сорта. Во время цветения следует обеспечивать дополнительный обогрев деревьев.
    • Груша растёт в затенённом месте и/или на сквозняке. Если растение ещё молодое, его можно попытаться пересадить. В противном случае следует убрать затеняющие объекты и обустроить защиту от сквозняков.
  • Почернение листьев с образованием липкого налёта. Поражение сажистыми грибами, деревья следует опрыскать фунгицидами.
  • Почернение коры и листьев с их последующим усыханием. Поражение грибковой болезнью бактериальный рак. Поражённые ветви и кору срезают до здоровых тканей, а затем обрабатывают фунгицидами.
  • Образование чёрных пятен на плодах. Поражение грибковым заболеванием парша. Для профилактики ранней весной деревья опрыскивают фунгицидами.
  • Образование на листьях ярко-рыжих, постепенно темнеющих пятен. Поражение грибковой болезнью ржавчина. Следует опрыскать фунгицидами.
  • Опадание плодов. Недостаток влаги и/или питательных веществ. Если не производились подкормки, следует внести калийные и фосфорные удобрения. В жару нужно поливать приствольный круг по мере высыхания грунта.
  • Чернеют ветви. Чаще всего происходит при поражении чёрным раком. Сухие ветви нужно вырезать, а затем обработать деревья медьсодержащими фунгицидами. Опрыскивать нужно минимум дважды в сезон.
  • Отсутствие прироста. Обычно обусловлено чрезмерно глубокой посадкой. Молодое, 2-3-летнее деревце лучше пересадить. Более взрослый экземпляр лучше не пересаживать, но можно убрать небольшой слой земли, освободив корневую шейку.
  • Растрескивание коры. Обычно происходит у взрослых экземпляров из-за наращивания молодой коры, что приводит к шелушению и растрескиванию старой. Перед побелкой желательно аккуратно соскребать старую кору. Также может возникнуть из-за сильных морозов. В таком случае деревья следует регулярно обрабатывать фунгицидами, поскольку в трещинах могут развиться грибки.
  • Образование белёсого мучнистого налёта на молодых побегах и листве. Поражение мучнистой росой. Следует опрыскивать фунгицидами. Чрезмерно поражённые части лучше срезать и сжечь.
Грибковые заболевания груши

Грибковые заболевания груши

Против грибковых болезней груши можно использовать такие фунгициды:

  • Бордоская смесь.
  • Медный купорос.
  • Коллоидная сера.
  • Мочевина.
  • «Фундазол».
  • «Сульфит».
  • «Скор».
  • «Хорус».
  • «Строби».
  • «Тиовит Джет».
  • «Медян Экстра».
  • «Топсин-М».
  • «Фитоспорин-М».

Вредители

Груша может подвергаться атакам таких вредителей:

  1. Листовёртка. Небольшая гусеница, объедающая листья, вследствие чего они мельчают и скручиваются. Необходимо опрыскать препаратом «Цимбуш».
  2. Грушевая медяница. Небольшое крылатое насекомое длиной 2,5-3 мм. Питается соком из зелёных частей растения. Для борьбы следует опрыскать препаратами «Агравертин» и «Искра». При незначительном поражении можно использовать отвары из тысячелистника, ромашки, табака или одуванчика.
  3. Яблочный или галловый клещи. Небольшие сосущие насекомые, питающиеся соками растения. Яблочный клещ высасывает сок из листьев, галловый – из почек. Для профилактики ранней весной опрыскиваются акарицидами – «Фуфанон» или 10%-й раствор коллоидной серы. При необходимости можно опрыскать повторно. Нельзя обрабатывать менее чем за 30 дней до сбора плодов.
  4. Тля. Мелкие летающие насекомые серо-зелёной окраски, высасывающие сок из листвы и молодых побегов. Пока почки не распустились следует опрыскать такими препаратами, как: «Нитрафен», «Карбофос», «Олеокуприт», «Кемифос». После распускания почек и до цветения можно применять такие препараты: «Фосфамид», «Карбофос», «Децис», «Антио», «Цианокс», «Метафос».
  5. Подкоровая листовёртка. Небольшая коричневатая бабочка, гусеницы которой повреждают кору. Можно определить по камедетечению из трещин в коре. Необходимо своевременно удалять отмершую кору, а затем опрыскивать концентрированным раствором препарата «Хлорофос».
  6. Плодожорка. Небольшая светло-коричневая бабочка, гусеницы которой питаются мякотью плодов. Для профилактики перед и после цветения следует опрыскать инсектицидом «Агравертин». Спустя 3 недели после цветения опрыскивают препаратом «Кинмикс». Ещё через 7-10 дней применяют инсектицид «Искра».

Вредители груши

Заключение

Груша – одно из самых популярных плодовых деревьев, культивируемых в бытовых и промышленных масштабах по всему миру. Ценится за вкусные, полезные и питательные плоды. Дерево нетребовательно в уходе, но важно своевременно производить все необходимые мероприятия.

Для нормального развития грушу нужно обрезать, подкармливать и защищать от морозов, особенно в северных районах. При соблюдении агротехники культура устойчива к болезням и вредителям. Но, стоит производить профилактическую обработку, поскольку болезни гораздо проще предотвратить, нежели вылечить. Соблюдая основные правила ухода, можно ежегодно рассчитывать на обильный и вкусный урожай.


Ваш комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *