Персик — посадка и уход в открытом грунте

Персик (лат. Prunus persica) – древесное растение подрода Миндаль (лат. Amygdalus) рода Слива (лат. Prunus) из семейства Розовые (лат. Rosaceae). Культивируется преимущественно в гастрономических целях, поскольку даёт вкусные, полезные и достаточно крупные одноимённые плоды.

Растение является культигеном, выведенным в результате многократной гибридизации других видов, поэтому не встречается в дикой природе. Нет достоверных данных о родине персика, но считается, что это северный Китай. Наиболее распространён в южных регионах Европы и Азии. Культивируется не только в субтропическом и тропическом климате, но и на юге умеренной Евразии.

Посадка в открытый грунт

Персик необходимо высаживать на хорошо освещённом, защищённом от ветров месте. По возможности стоит выбрать возвышенность в южной стороне участка. Персик неплохо растёт в любой хорошо дренированной почве. Не следует сажать рядом с крупными деревьями и высокими кустарниками, закрывающими саженцы от солнца. Стоит отступить от прочих насаждений не менее 3 м.

Крайне нежелательно сажать на том месте, где ранее культивировались люцерна, земляничные, клевер, бахчевые и паслёновые культуры, есть риск развития заболевания вертициллёз. После таких культур допустима посадка спустя 3-4 года.

Подготовка почвы

На месте посадки следует удалить все сорняки. Яму готовят заблаговременно, если запланирована весенняя посадка – перед зимой, осенняя – минимум за 15-20 дней. Обычно вырывают ямку глубиной и диаметром 50-70 см, но следует ориентироваться на размеры корневища саженца.

Если почва бедная, в неё следует добавить удобрения:

• Компост или перегной – 5-8 кг.
• Древесная зола – 50 г.
• Хлористый калий – 50 г.
• Суперфосфат – 50 г.

Удобрения смешивают с плодородной землёй из ямы. Если грунт плодородный, достаточно внести только золу и минеральные удобрения. В дно лунки по центру вбивают длинный кол, чтобы он выступал над поверхностью минимум на 50 см. Затем в центре ямы обустраивают холмик из приготовленной почвосмеси.

Способы посадки

В открытый грунт персики высаживают в виде саженцев. Рекомендуется использовать однолетние саженцы, у них лучше приживаемость. Посадочный материал доступен в садоводческих магазинах и питомниках. Можно вырастить саженцы из семян, но этот метод используется редко из-за сложности и длительности процесса. Также возможно размножение имеющегося персика путём прививания другого дерева из соответствующего рода.

Саженцы персика

Выбирайте для посадки здоровые саженцы. Стоит уточнить у продавца, адаптирован ли посадочный материал к местности, где будет произрастать. Место срастания подвоя и привоя должно быть гладким, без наплывов. Корешки не должны быть повреждёнными, подгнившими или пересушенными.

Когда и как сажать

Время посадки зависит от местного климата. На юге лучше сажать осенью. Для севера больше подходит весенняя посадка, чтобы за сезон саженцы укоренились и начали развиваться. В средней полосе можно сажать персик весной и осенью. Садоводы рекомендуют сажать весной.

Осенью обычно сажают после листопада, когда останавливаются вегетационные процессы. Весной посадку производят после установления стабильной тёплой погоды, но до начала сокодвижения.

Техника посадки единая для весны и осени. Саженец аккуратно размещают по центру лунки, на ранее сформированном холмике. Корешки нужно аккуратно расправить и засыпать ямку почвой. Глубину посадки подбирают так, чтобы место прививки выступало над поверхностью на несколько сантиметров. Землю уплотняют, двигаясь от краёв к центру приствольного круга.

После посадки в приствольный круг вливают 20-30 л воды. Когда вода впитается, а почва осядет, саженец нужно аккуратно подвязать к колышку, который был вбит ещё на этапе подготовки ямы. Затем в приствольный круг укладывается слой навозной мульчи толщиной около 10 см. Важно, чтобы мульча не касалась ствола деревца.

Особенности ухода

Уход за персиком осуществляется практически так же, как и за другими плодовыми деревьями. Необходимо регулярно производить обрезку. Важно следить за влажностью грунта и своевременно производить поливы. Для нормального развития и обеспечения хорошего урожая периодически нужно вносить удобрения.

Весенний уход

Со второй половины апреля обрабатывают инсектицидами для профилактики развития тли, плодожорки и прочих вредителей. Затем для предотвращения развития грибковых заболеваний производят обработку бордосской жидкостью концентрацией 3%.

Когда розовеют бутоны, нужно обрезать для замещения ветвей, а затем обработать фунгицидными препаратами против грибков. Фунгициды используются вместо бордосской смеси, поскольку в активной вегетационной фазе нельзя применять медьсодержащие составы.

По завершении цветения повторно опрыскивают от болезней и насекомых. При необходимости производят полив, особенно если весна была засушливой, а зима бесснежной.

Уход летом

После опадания лишних завязей нужно нормировать нагрузку, которая будет создаваться при созревании плодов. Для этого завязавшиеся плоды на ветвях прореживают так, чтобы расстояние между ними составило 8-10 см. Почву необходимо периодически пропалывать и взрыхлять. Летом требуются регулярные поливы, особенно в затяжную засуху. Но, интенсивные поливы начинают только после отвердевания косточки. Для профилактики производится дополнительная обработка фунгицидами и инсектицидами.

До уборки урожая желательно 2-3 раза подкормить внекорневым способом. Для этого используются калийные удобрения. Такая подкормка позволяет повысить сахаристость плодов. Подкормку можно вносить совместно с обработкой от болезней и вредителей. Примерно за 30 дней до сбора плодов производят полив.

Осенний уход

Август-сентябрь – это период формирования цветковых почек на следующий сезон. Чтобы почки хорошо перезимовали, им требуется влага, поэтому следует ещё раз хорошо полить дерево. Если персик часто подвергается грибковым болезням, для профилактики следует опрыскать его бордосской жидкостью 3%, когда листва начинает желтеть, обычно – в октябре.

После листопада обрабатывают раствором мочевины 7% или медного купороса 1%. Осенью землю обогащают минеральными и органическими удобрениями.

Полив

Периодичность поливов определяют исходя из погоды и местного климата. В среднем за вегетационный период около 2-3 раз поливают раннеспелые сорта, а позднеспелые – 5-6 раз. Одному деревцу требуется 2-5 вёдер воды, исходя из его габаритов и возраста. Поливать нужно ранним утром или вечером. В целом поливы можно разделить на несколько этапов:

1. Начало июня. Если зимой было мало снега, а весной дождей, рекомендуется полить ближе к концу мая.
2. Первая половина июля.
3. Первая половина августа.

Примерно за 30 дней до сбора плодов выполняют обязательный полив, стимулирующий наращивания массы. На 1 м² приствольного круга требуется 30-60 л воды, исходя из возраста экземпляра. До сбора урожая повторные поливы не производят, это приводит к снижению сахаристости и насыщению плодов водой.

Подкормка

Количество и тип удобрений зависит от плодородности грунта. Бедную землю каждый год насыщают органическими и минеральными удобрениями. Если почва плодородная, раз в 2-3 года вносят органику. Если поливы производятся часто, нужно увеличить и частоту подкормок, поскольку вода вымывает удобрения.

Весной до распускания почек можно опрыскать раствором мочевины 7%. Вещество не только насыщает азотом, но и защищает от развития вредителей и бактерий. Мочевину недопустимо использовать, если почки уже распускаются. В таком случае можно внести в приствольный круг посредством неглубокой перекопки такие удобрения (на 1 м²):

• Аммиачная селитра – 70 г.
• Мочевина – 50 г.

Чем старше растение, тем больше ему требуется удобрений. Поэтому каждые 2-3 года количество добавляемых удобрений требуется увеличивать на 15-20 г.

Летом желательно применять внекорневую подкормку. Для стимуляции роста и плодоношения летом можно внести подкормку, включающую (на 10 л воды):

• Суперфосфат (водная вытяжка) – 100-150 г.
• Мочевина – 30-50 г. Можно заменить аммиачной селитрой – 50-60 г.
• Сернокислый аммоний – 50-80 г.
• Хлористый кальций – 30-60 г.
• Сернокислый калий – 50-70 г.
• Марганец – 15 г.
• Тетраборат натрия – 10 г.

Чтобы плоды стали сахаристее и имели насыщенную окраску, на этапе их созревания осуществляют внекорневую подкормку раствором (на 10 л воды) 30 г сульфата калия или калийной соли.

В процессе осенней перекопки земли под персиком на 1 м² добавляют:

• Суперфосфат – 40 г.
• Хлористый кальций – 50 г.

Осенью раз в 2 2-3 года нужно вносить органику – компост, перегной. Допустима замена органики путём выращивания сидератов – рапса, люпина, сурепицы или масличной редьки.

Подготовка к зиме

Персик – теплолюбивая культура, поэтому нуждается в зимнем укрытии. Рекомендуется укрывать мешковиной. Чтобы не повредить ветви, рядом вбивают 2 опоры на высоту ствола, укрывают их и штамб. Можно установить картонный короб, защитив его от размокания плёнкой. В южных регионах достаточно окучить штамб примерно на полметра. На зиму укладывают 10-15 см слой компостной или торфяной мульчи.

Обрезка

Оптимальное время обрезки – 2-3-недельный отрезок перед сокодвижением и цветением. Часто обрезают после образования розовых бутонов, но пока они не раскроются. На этой стадии вегетации персик минимально подвержен заражению цитоспорозом. Санитарная обрезка производится после уборки плодов.

Формирование кроны осуществляют с 1-го года роста. На формировку уходит обычно 4 года. Процедура необходима для регулировки баланса между корнями и кроной, поддержания здорового состояния и стимуляции плодоношения. К тому же, с ухоженного дерева проще собирать плоды. Данный вид обрезки производят исключительно весной.

Техника обрезки зависит от возраста дерева. Чашевидная крона – оптимальное решение для персика. В сезон посадки укорачивают проводник деревца на высоте около 65 см. Наивысшая ветка должна отходить под широким углом. Несколько ниже отбирают ещё 2 ветви, растущие под аналогичным углом. Выбранные 3 ветви срезают на внешние почки до 10 см. Оставшиеся на проводнике и стволе побеги срезают, когда распустятся почки.

На второй год важно обеспечить сохранение оптимального угла роста скелетных ветвей. Продолжающие приросты обрезают до около 65 см. Снизу и сверху убирают сильные приросты, боковые достаточно проредить, все прочие подрезать на 2 почки.

На 3-ий год выбирают 2 сильных ответвления 2-го порядка на высшей скелетной ветви. Эти ветвления подрезают до 60 см, отмеряя от места раздвоения материнской ветви. Выступающий над верхней ветвью сегмент проводника срезают. На верхах и низах скелетных ветвей убирают сильные приросты. Годовалые приросты длиной около 80 см и более подрезают на 2 почки, формируя плодоносное звено. Нижнюю ветвь укорачивают до 50 см.

На ветвях, укороченных в предыдущем сезоне на 2 почки, вертикально направленные приросты укорачивают для формирования плодоносных звеньев, нижние – срезают на 2 почки. На следующий год они также будут формировать плодовые сегменты.

На 4-й год нужно отобрать по 2 сильных ветвления 3-го порядка на скелетных ветках 2-го порядка. Они укорачиваются на треть исходной длины. На ветвлениях 2-го порядка заканчивают образование плодоносных звеньев. Приросты на ветвлениях 3-го порядка нужно проредить, а некоторые коротко обрезать – на 2 почки.

Прочие ветвления 3-го порядка оставляют как есть, они будут непостоянными плодоносящими ветвями. С плодовых сегментов 1-го порядка срезают участки, которые не плодоносят. Ветви нижнего прироста, которые коротко подрезались в прошлом сезоне, укорачивают на 2 почки, находящиеся снизу. С верхних приростов нужно убрать 7-8 почковых групп, чтобы стимулировать плодоношение.

Помимо формирующей выполняют и санитарную обрезку. Она производится как весной, так и осенью. Нужно срезать все подмёрзшие, повреждённые, больные, сухие и направленные к центру кроны ветви.

Размножение

Персик можно размножать такими способами:

1. Семенами.
2. Прививкой.
3. Черенкованием.

Из черенков вырастить корнесобственные саженцы в домашних условиях крайне сложно, поскольку тяжело создать и длительно поддерживать оптимальные условия. Этот способ актуален только для питомников.

У семенного метода есть 2 весомых недостатка:

• Саженцы зачастую не наследуют характеристики материнского сорта.
• Сложность поиска посевного материала. Косточки магазинных персиков, как правило, не подходят для проращивания. Нужно искать посевной материал у обладателей здоровых районированных экземпляров.

Метод прививания также имеет минусы:

• Найти хороший подвой сложно, а самостоятельное выращивание занимает минимум 1 год.
• Требуется тканевая совместимость подвоя и привоя, что невозможно проверить в домашних условиях.
• Сложность самой процедуры прививания.

Семенами

Семенной метод имеет несколько важных достоинств:

1. Корнесобственные саженцы живут обычно в 2 раза дольше привитых.
2. Более высокая устойчивость к холодам, засухам и болезням.
3. Саженец иногда имеет лучшие характеристики, чем материнское дерево.

Для выращивания нужно подобрать участок, находящийся на удалении в 3-4 м от деревьев, больших кустарников и построек. Важно обеспечить хорошую освещённость и защиту от морозных ветров. Оптимальное время посадки – октябрь-ноябрь. При такой посадке за зиму пройдёт естественная стратификация семян.

Перед посадкой нужно просушить косточки в тени, затем аккуратно вскрыть и извлечь ядра. Для посадки готовят траншею с плодородной почвой. Глубина посадки – 5-6 см, расстояние между семенами – 25-30 см.

Посаженный материал заделывают, затем обильно поливают. Всходы могут образовываться долго, поскольку сначала прорастает корень, а затем наземная часть. Первое время посевы поливают каждый день.

Всходы образуются весной. Их нужно подкормить раствором перегноя и обработать фунгицидами. Пересадка производится 3 раза:

1. После образования 8-10 листков. Центр корешка срезают примерно в 6 см от шейки корня. Высаживают на том же месте с земляным комом.
2. По достижении высоты около 1 м. Пересадка производится весной, когда теплеет, но ещё не началось сокодвижение. Сеянцы нужно обкопать в радиусе 25-30 см от стволов, извлечь с комом земли, и пересадить, просто поменяв местами.
3. Высадка на постоянное место. Можно производить, если саженцы уже достаточно подросли и окрепли.

Прививание

Подвоем для персика могут быть такие культуры:

• Абрикос.
• Слива.
• Миндаль.
• Айва.

Необходимо подготовить черенок сортового персика и привить его на подходящий саженец. Подходят годовалые или двухлетние саженцы. Черенки заготавливают поздней осенью, перед первыми заморозками. Хранить лучше в прямо в подвале. Можно оставить в саду, укрыв толстым (минимум 20 см) слоем опилок. С наступлением весеннего тепла заготовки помещают в холодильник. Прививать можно весной, когда начнётся сокодвижение.

Подходящие способы прививания:

• Черенком.
• В расщеп.
• Почкой

Способ определяется исходя из соответствия толщин привоя и подвоя.

Проблемы при выращивании

В процессе выращивания садоводы сталкиваются с такими сложностями:

• Не цветёт. Причины: тенистое место, неподходящий грунт, подмерзание почек, избыток азота в грунте при недостатке калия и фосфора, грибковые болезни. Исходя из ситуации, следует скорректировать условия содержания: внести удобрения, пересадить, убрать затеняющие элементы или обработать препаратами.
• Не образуются завязи. Причина в отсутствии опыления. Это может быть связано с дождливой или ветренной погодой. Эту проблему нельзя исправить.
• Опадание цветков. Возможно почва слишком кислая, исправить можно внесением извести из расчёта 500 г на 1 м². Причина также может заключаться в активности вредителей.
• Растрескивание коры. Происходит из-за обморожения, солнечных ожогов, поражения грибками или избытка азотных удобрений. Нужно устранить причину, а затем обработать трещины садовым варом и произвести побелку.
• Камедетечение. Выделение густой жёлто-коричневой жидкости из трещин коры и ран дерева. Это заболевание, которое может быть вызвано механическими повреждениями тканей, неправильной обрезкой, подмерзанием, чрезмерным поливом или застоем воды, грибковыми инфекциями. Если камеди много, поражённые места нужно зачистить до неповреждённой древесины или коры, дезинфицировать медным купоросом 3% и покрыть садовым варом.
• Покраснение и скручивание листвы. Грибковая болезнь курчавость листьев. Обычно затрагивает молодые побеги после цветения. Поражённые участки нужно удалить и сжечь, а дерево опрыскать фунгицидами, такими как «Хорус», «Абига-Пик», «Строби», «Скор» и подобные.
• Мучнистая роса. Образование белёсого войлочного налёта на нижней стороне листвы и молодых побегах, что приводит к замедлению их роста и частичной гибели. Для лечения опрыскивают такими препаратами как «Топаз», «Скор», «Строби», «Топсин М», «Вектра» и подобные.
• Монилиоз. Грибковая болезнь, приводящая к высыханию побегов и отдельных веток. На плодах образуются тёмные пятна, возможно огрубение мякоти. Перед цветением и на стадии розовых бутонов нужно обработать фунгицидом «Хорус», после цветения – «Топаз», ещё спустя 15 дней – «Топсин».

Признаки развития грибкового заболевания

Вредители

Персик подвержен тем же вредителям, что и все косточковые, в частности:

1. Сливовая и восточная плодожорки. Мелкие бабочки, гусеницы которых питаются молодыми побегами, а взрослые особи – плодовыми косточками. Для борьбы 3 раза с перерывами в 2 недели обрабатывают инсектицидами, к примеру, «Хлорофос», «Карбофос», «Дурбан» или «Метафос».
2. Тля. Мелкое летающее насекомое, высасывающее сок из листвы. Чаще всего имеет серо-зелёную окраску. Если насекомых немного, поражённые места стоит обработать мыльным раствором. При значительном поражении используют инсектициды, такие как «Актеллик», «Карбофос» и подобные. Возможно обработку нужно будет провести 2-3 раза. Нельзя обрабатывать позднее чем за 3 недели до сбора плодов.
3. Щитовка. Полужёсткокрылое насекомое, поражающее побеги, одревесневшие ветви, листву и даже старую кору дерева, что приводит к его истощению. Для борьбы используют такие препараты: «Актеллик», «Банкол», «Моспилан», «Актара», «Инта-Вир» и подобные.
4. Полосатая моль. Гусеницы насекомого выедают сердцевину почек и молодых побегов, вследствие чего они гибнут и высыхают. Для борьбы опрыскивают инсектицидами: «Карбофос», «Золон», «Хлорофос». Поражённые побеги нужно своевременно срезать и сжигать.

Обработка от вредителей

Заключение

Персик пользуется большой популярностью среди садоводов благодаря высоким вкусовым качествам плодов. Однако вырастить дерево и обеспечить хороший урожай достаточно сложно. Важно подобрать сорт, соответствующий климатическим условиям в регионе, поскольку растение теплолюбивое.

В умеренном климате рекомендуется выращивать раннеспелые сорта. Крайне важно соблюдать правила ухода и посадки. Нарушение агротехники часто приводит к отсутствию урожая и различным болезням. Важно правильно и своевременно выполнять обрезку, обрабатывать от болезней и вредителей, активность которых может не только лишить урожая, но и привести к гибели дерева. При своевременном и грамотном уходе, можно рассчитывать на обильный и качественный урожай.